Comme moi vous n'aimez pas le café. Comme moi vous ne détestez pas pour autant laisser charmer vos narines par les arômes robustes et envoûtant des grains fraîchement torréfiés, confortablement installé dans un fauteuil, face à un chocolat chaud Vénézual 77%, un scone et accessoirement un conte du napolitain Giambattista Basile.

Très apprécié des professionnels qui s'approvisionnent en or noir chez ce torréfacteur artisanal, le Café Lomi gagne à être connu du grand publique qui peut désormais déguster ses blend, single estate et autres café rares issus de petites parcelles comme ce lot numéro7 Kayumbu cultivé au Rwanda récompensé par la Cup of Excellence, dans un belle salle façon loft aux murs en béton. D'ailleurs, pour s'y rendre il n'y a rien de plus simple. Un simple repère comme métro Marcadet ou Max Dormoy devrait suffire à débusquer l'adresse que l'on suivra au flair tant les arômes persistant embaument l'air du quartier.

Aussi, bien heureux les voyageurs en tortillard partis de la gare du Nord qui emportent avec eux un peu de cette odeur tombée du pont...

Objet de précision, d’excellence et de tous les soins, le café est préparé sur une machine de marque italienne, La Marzocco et bénéficie comme chez Coutume Café de plusieurs modes d’extraction comme le filtre, le piston ou le siphon. Last but not least, l'eau est purifiée par système de filtrage par membrane moins connu sous l’appellation un peu barbare de procédé d'osmose inverse et le Café Lomi dispense d'heureuses formations aux restaurateurs.

Café Lomi

3 ter rue Marcadet

75018 Paris

Ouvert du mercredi au dimanche de 19h à 19 h

Y'a pas photo: le comptoir recouvert d'azulejos de la Pastelaria Belém, demi sœur de la mythique maison mère lisboette dont elle ne partage que le nom, est aussi long et large que celui de la toute jeune Comme à Lisbonne est minuscule et étroit. Ceci étant dit, question pastel de nata la première ne vaut pas la seconde. Ni feuilletage ultra croustillant, ni flan encore chaud, fondant diaboliquement en bouche, d'où le sifflet coupé, l’œil humide, les jambes flageolantes à chacun de nos passages rue du Roi de Sicile. La faute en partie à cette vitrine réfrigérée, le coupable tout trouvé à l'intérieur duquel les tartelettes rongent leur frein, se dessèchent et perdent de leur flamboyance en bouche.

En revanche, pareil qu'à Lisbonne, les petits sourires, la drague, les supplications n'y changeront rien: question éclaircissement sur la recette originale et ses petits secrets vous pouvez toujours courir. Ce n'est pas qu'on ait prêté serment de ne rien divulguer comme à la fameuse Pastelaria Belém à Lisbonne mais c'est tout comme.

Un comptoir, donc, quelques tables, une petite carte salée (honnête pao com chouriço) et une sélection de pâtisseries comme l'almofada ou les bolos de Belém (beignets fourrés à la crème pâtissière), mais aussi le Café Delta, les jus de fruits Compal, le lait chocolaté Ucal, c'est quand même le Portugal mis en bouteille, du sachet de sucre au porte serviette avec (bonne surprise) des feuilles souples et non tranchantes comme des lames de rasoir. Compter 1,40 € la pastel de nata et multiplier facilement par deux si on ne partage pas mon avis...

Pastelaria de Belém

47 rue Boursault

75017 Paris

01 45 22 38 95

Pour peu qu'on se penche sur un atlas, on réalise qu'à l'exception du libanais Noura, Paris ne compte aucune véritable pâtisserie orientale, étant donné que l'Orient (Syrie, Liban, Iran, Turquie...) n'est pas le Maghreb. Karim Khelifi et sa femme Anissa, le couple emblématique et inventif du Palais des Sultans, parle volontiers de «gâteaux maghrébins» plutôt que de «pâtisseries orientales», ce qui est peut-être moins aguicheur mais plus proche de la réalité et surtout plus juste.

Une fois ce malentendu rectifié, on est heureux de découvrir qu'en face des inespérés et très écolo jardins d'Eole (prairies fauchées à la main, récupération et stockage de feuilles pour en faire du compost, eaux de ruissellement rejetées dans le sous-sol et les zones plantées) et à proximité du centre d'art contemporain le Cent Quatre dont la superbe et rayonnante librairie le Merle Moqueur justifie à elle seule que l'on daigne accorder de l'intérêt à cet immense et glacial cercueil, a élu domicile la toute première pâtisserie spécialisée en gâteaux maghrébins (on y tient) de la capitale (c'était en 1990).

Parce qu'il refuse de jouer le jeu de la facilité en se faisant livrer des plateaux entiers de zelabias, dzriettes, et autres cornes de gazelle industrielles et sur-saturées en miel et en sucre, et qu'il s'applique à travailler, à régénérer les grands classiques de manière à les rendre moins caloriques, plus digestes et surtout autrement plus riches et complexes en saveurs ainsi qu'au niveau de la texture (j'en veux pour preuve ce makroud d'anthologie), tout en développant une gamme plus personnelle, ambitieuse et créative de pâtisseries tissant des passerelles entre le Maghreb et l'Europe et uniques dans leur genre; le Palais des Sultans s'est imposé comme la référence, à ce point que le couple est courtisé de toutes parts, les trois quart de son chiffre d'affaire étant réalisé grâce au secteur professionnel, hôtels de luxe, restaurants, salons de thé, ambassades, hammams ou bien grandes sociétés, si bien point qu'il devrait ouvrir à l'avenir et presque malgré eux une seconde adresse dans le 8ème, inch' allah.

On se presse donc des quatre coins de Paris pour emporter ou bien déguster sur place une ou plusieurs de ces pâtisseries traditionnelles légèrement corrigées mais surtout pour faire l'expérience et forcément se régaler parmi une vingtaine de ces créations à base de pâte d'amande atypiques, colorées et ravissante qui se déclinent en parfums et alliances les plus réjouissants et improbables tels tomate/piment, coquelicot/pavot, huile d'olive/romarin, pomme/aneth, violette (un clin d’œil à Toulouse ou Anissa a vu le jour), pamplemousse, banane, romarin, pistache etc... Si bien que chacun y trouve son compte, sinon son bonheur.

Le Palais des Sultans

38 rue d'Aubervilliers

75019 Paris

01 42 05 55 67