Un dimanche pluvieux comme celui-ci on peut s'enfermer la conscience tranquille dans le shopping mall de son choix, manger léger et se caler dans le fauteuil d'une salle de cinéma. Manger léger ne veut pas forcément dire manger sur le pouce, vite et mal. Au Siam Paragon, juste au dessus de la formidable librairie Kinokuniya a ouvert il y a peu la toute première enseigne en Thaïlande du Paradise Dynasty, décalque du célèbre restaurant singapourien réputé pour ses xiao long bao (ces petits raviolis shanghaiens cuits à la vapeur, contenant une farce très juteuse et une cuillère à café de bouillon), lesquels occupent une place de choix sur ce blog, ses la mian (les fameuses nouilles de blé servies en soupe étirées à la main) et sa soupe de côte de porc. Exactement ce qu'on appelle des plats signatures.

Avec ses xiao long bao multicolores aux multiples saveurs (nature, truffe noire, crabe, ginseng, ail/gingembre etc...) présentés dans leur panier de bambou, on pourrait craindre l'épate gogo, le pure produit marketing. Heureusement, c'est tout le contraire et on retrouve dans ces raviolis aux allures de petits bourses, cette légèreté quasi aérienne coutumière des plus grands, cette farce savoureuse bien équilibrée et cette déflagration produite en bouche lorsque se libère le bouillon.

La tradition veut qu'on dépose avec les baguettes un ravioli dans sa cuillère et qu'on l'entame de manière à ce que s'écoule le divin bouillon qu'il est ainsi possible de savourer séparément. Pour ma part, quitte à me brûler la langue, je ne résiste jamais à l'enfouir tel quel dans ma bouche non sans l'avoir au préalable coiffé de lamelles de gingembre frais et trempé dans du vinaigre.

Dans un autre genre, les dumplings pimentés arrosés de sauce soja sont à tomber à la renverse. Robustes comme il se doit mais d'une légèreté et d'un raffinement phénoménaux.

Bien entendu, pour peu qu'un dessert tel que les tan yuan (pâte de riz gluant fourrée au sésame) figurent à la carte, je saute dessus. Surprise de taille: au lieu qu'elles s'ébrouent dans de l'eau chaude, elles nagent dans un jus de gingembre chaud délicieusement poivré. Un monument.

Paradise Dynasty

Siam Paragon, 4ème étage

www.paradisedynasty.co.th

Chat alors ! Un Cat Cafe c'est chose banale au Japon mais certainement pas à Bangkok. Que les chats se réjouissent (et les bipèdes qui en sont baba) car il y a deux tout juste deux mois a ouvert à proximité de Sukhumvit 53 un havre de paix pour félins bigrement vernis qui ont pris leurs quartiers dans cette jolie maison très lumineuse de briques blanches et de bois clair où ils se baladent comme princes en leur royaume, n'hésitant pas à grimper sur vos genoux lorsque un besoin de câlin se fait sentir.

A croire qu'on en fait jamais assez pour les chats, au Purr Cat Cafe Club on a mis les bouchées double. Et d'une, vous êtes priés en rentrant de vous déchausser et d'enfiler de petits chaussons (mesdames et messieurs les chats se montrent intraitables sur ce point), et de deux, vous êtes vivement sollicités de vous désinfecter les mains (une autre manière de montrer patte blanche). Enfin, vous vous abstiendrez de les tirer de leur sommeil (forcément mérité) mais encore de recourir ou flash (manquerait plus qu'on les effraie).

Une fois ces précautions prises, plusieurs espaces s'offrent à vous ou plutôt à eux: salon de beauté, salle de douche, boutique d’accessoires et de vêtements, jusqu'à un hôtel de 20 chambres pour chats exclusivement (cela va de soit) qui devrait ouvrir prochainement à l'étage.

Cerise sur le gâteau, une première salle de facture classique, ambiance cottage anglais, est réservée aux clients qui peuvent venir y prendre place accompagnés ou non de leur bête quand la deuxième abrite la demi douzaine de chats appartenant aux propriétaires qui ont élu domicile au milieu des sofas, des tables basses et des tapis, soit l'endroit idéal ou s'enthousiasmer devant les moindres faits et gestes des bestioles qui traînent mollement leur nonchalance, leur ennui de chat pourri gâté.

Et bien nourri: pendant que vous sirotez votre chocolat chaud, un chinchilla biberonne une eau bien fraîche à une petite fontaine et lorsque vous croquez dans votre brownie en forme de chaton ou votre un œuf au lait, un somptueux chat persan s'avance vers une gamelle remplie à ras bord de croquettes de premier choix. Pas malheureux pour un sou, les bêtes. La vie de château, en quelques sortes.

A l'opposé de la ville, sur Silom road, la Kathmandu Gallery n'est pas encore une histoire de chats mais bien la galerie photographique de Manit Sriwaichpoom, célèbre photographe thaïlandais qui expose son œuvre et celle d'artistes amis dans sa maison boutique chinoise située à un crachat du temple hindou Sri Mariamman (wat Khaek) où prendre justement des images est strictement interdit. La musique forte et rythmée, les parfums d'encens, les colliers de jasmin, les offrandes de noix de coco, les saris, on voit très bien: l'imagination fera le reste.

Purr Cat Cafe Club

Sukhumvit Soi 53

Station BTS: Thong Lo

Remonter la Soi 53 jusqu'au niveau de Thong Lor 5

La dépasser. C'est une cinquantaine de mètres plus haut sur la gauche

Kathmandu Gallery

87 Th Pan

www.kathmandu-bkk

Soppong, hormis son formidable marché riche en produits et spécialités locales, ses étals de nouilles en soirée et ses stands de babioles colorées qui donnent à la ville un air de fête, on ne s'y attarde pas et on enfourche plutôt sa moto pour s'en aller musarder le long de la Route 1095.

Roulant à vitesse constante entre forêt et exploitations agricoles on snobe superbement les galeries souterraines abritant des grottes calcaires, lesquelles fourmillent de cercueils en bois taillés dans de solides troncs de tecks, et on attrape plutôt cet embranchement qui en l'espace de seulement 6 km nous transporte presque dans un autre temps, loin, très loin derrière le notre.

Dressé sur sa falaise, ouvert à la fois sur la montagne d'un côté et la vallée de l'autre, consistant en une succession de vieilles maisons en bois et comme oublié de tous, on se demanderait presque si le village de Mae Lana ne serait pas, le soir venu, éclairé à la bougie.

Ici, pas l'ombre d'un touriste et c'est pour soi seul la montagne qui abrite plusieurs ethnies, bien escarpée, coupante comme du verre, sauvage et vertigineuse; tout cela à la fois.

Plus tranquille et bucolique est ce chemin situé quelques kilomètres après avoir laissé derrière soi Mae Lana, cent mètres exactement avant le poste de contrôle où, privilège du touriste, on s'abstient de montrer ses papiers. Un petit chemin de terre, donc, familier des bœufs bien gras, qui descend, bonhomme, vers les profondeurs de la montagne avant de remonter et de filer aussi loin que notre regard se porte.

Quelques jours plus tard et quelques centaines de virages supplémentaires dans le crâne, on est bien heureux d'avoir délibérément évité l'odieuse Pai qui est au nord de la Thaïlande ce que Phukhet est au sud. Plutôt se poser dès son arrivée à Chiang Dao, une fois descendu du bus sur la rue principale, dans cette cantine très populaire placée sous la protection d'un célèbre moine bouddhiste, ce dont les innombrables photos ainsi qu'un autel à sa gloire font plus qu'attester.

On mange beaucoup de légumes dans cette région dont les entrailles abondent en gingembre, en piments et en champignons mais aussi en grottes en enfilade et labyrinthes souterrains.

Et comme les environs abondent également en oiseaux de toutes espèces mais aussi de champs cultivés, d'innombrables plantations d'oranges, de papaye et de bananes rien n'est plus tentant que d'enfourcher une bicyclette pour sillonner la région sous l’œil averti du Doi Chiang Dao, la plus haute montagne de calcaire de Thaïlande qui culmine tout de même à 2195 m d'altitude.

C'est bien simple, où qu'on se trouve on ne lui échappe pas. Elle veille sur nous jusque dans notre sommeil. Comme ici, dans cette hutte retirée du monde où, massive, bienbeillante, la nuit sa présence agit comme un talisman.